Erwins’s Gartenschule

Warum  muss man winterharte Pflanzen überhaupt einwintern?

Durch den besonderen Umstand, dass  die Pflanze nicht in die Erde gepflanzt wird, hat sie deutlich weniger  Schutz, das bedeutet: die Wurzeln können von außen stärker frieren, zudem  kann die Pflanze durch die phasenweise höhere Erwärmung durch die Wintersonne,  leichter austrocknen. Diese „Frosttrocknis“ wirkt sich oft negativ aus und  die Pflanze kann erfrieren und vertrocknen gleichzeitig.

Das kann man vorbeugen!

Welche  Pflanzen kann es betreffen?

Japanischer Ahorn, Rosen,  Kirsch-Lorbeer, Bambusse, andere immergrüne Nadel- und Laubgehölze wie  Stechpalme.

Es betrifft sicherlich keine  Eibe, Thuje, Fichte, Föhre etc. Diese sind dem Winter gegenüber härter,  den meist nicht winterfesten Terracottatopf muss man aber dennoch  einmachen, aber meistens hingegen die Pflanze nicht!

Was  sind die Voraussetzungen für die Einwinterung?

Prinzipiell sollte dies nicht zu früh  erfolgen, da die Pflanze möglichst lange ungeschützt stehen sollte, damit die  Härte nicht abnimmt. Die Einwinterung sollte erst dann erfolgen, wenn nebst  Nachttemperaturen auch die Tagestemperaturen nicht mehr über 5°C betragen,  d.h. meistens erst gegen Ende November/Anfang Dezember.

Folgende  Utensilien sind ratsam: Holzkeile  oder Styroporplatten als Topfunterlage, damit der Topf nicht auf dem Boden  anfriert und so unter Luftabschluss kaputt geht. Weiteres entweder  Kokosmatte, Vlies, Noppenfolie oder seit einigen Jahren die neue Nummer 1  Schafwollmatten(!!!) zum Einwickeln des Topfes, damit die feinen Haarwurzeln  der Pflanze am Topfrand nicht komplett eintrocknen. Vlies sollte man dann  auch zumindest immer parat halten, um die Pflanze zu schützen, aber, wie  erwähnt, nicht zu früh.

Wenn dann auch tagsüber die  Temperaturen nicht höher als der Gefrierpunkt sind:  Die Pflanze wird dann einfach (nicht doppelt und dreifach) mit  einem Vlies eingewickelt und gegen Wind mit einer Schnur befestigt. Besonders  Pflanzen, die in der Sonne stehen, sind gefährdet, hier extrem Bambus, Rosen,  Kirschlorbeer und andere immergrüne Laub- und Nadelgehölze. Wenn man sie in den  Schatten stellt, braucht man meistens nur den Topf und nicht die ganze  Pflanze schützen. Man bedenke nämlich, dass die Pflanzen im Winter  verdunsten, daher sollte man diese so gut als möglich davor schützen, ohne  sie zu sehr zu verwöhnen.

Je tiefer das Gefäß, desto höher die  Härte, weil meistens ausreichend Wasser da  ist für die Pflanze. Daher vor dem Einwintern unbedingt ausreichend wässern.  An den wirklich warmen Föhntagen (z.B. 3 - 4 Tage lang 12°C und mehr) sollte  man das Vlies von der Pflanze herunternehmen, da sich sonst Wärmestaus und  Trockenstellen ergeben, die nur mehr schwer auszumerzen sind.

Eine Herbstdüngung mit  einem stickstoffarmen und kaliumbetonten Volldünger ist nie  schlecht, weil auch dann das Holz besser ausreift und die Härte zunimmt.

Aber, wie erwähnt: Stickstoffhältige  Dünger sollte vermieden werden(Blaukorn, Hornspäne), da dies die Pflanze eher  zum neuerlichen Austreiben bewegt.

Kübel-  und Terrassenpflanzen reinholen, zurückschneiden und einwintern - am  richtigen Platz!

Von  welchen Pflanzen sprechen wir?

ALLE frostempfindlichen Pflanzen auf  der Terrasse, dem Balkon.

Oleander, Bougainvillea, Margeriten,  Enzianbaum, Jasmin, Wandelröschen, Zitrusbäumchen etc. und auch unsere  Balkonblumen.

Man muss sich den „RICHTIGEN“ Platz  für die Überwinterung im Haus festlegen und der wäre:

Ganz allgemein: nachts unter 10 Grad  Celsius (6-8°C sind ideal), hell (Tageslicht) und eine Stelle, wo man hinkommt  zum Gießen (nicht zum Düngen, weil das soll man ja in der Winterruhe nicht).

Wie  und wann schneide ich zurück?

Generell beim Einräumen, weil man sie  dann eh in Arbeit hat, ihr dann den meisten Druck nimmt (durch Reduktion des  Volumens), die meisten Pflanzen kann man um 2/3 reduzieren, den Oleander um  die Hälfte, Zitruspflanzen und die meisten „anderen“ schneidet man in Form.

Welche  Gefahren lauern?

Schildläuse, Blattläuse, Spinnmilben,  Thripse

Am besten beim Einräumen mit einem  biologischen Seifenlaugen-, Rapsöl- oder Paraffinölprodukt absprühen und dann  laufend beobachten (alle paar Wochen). Spritzungen mit Farnkrauttee,  Brennnessel/Wermut-Tee machen Sinn, weil vorbeugend alles besseranzuwenden  ist, das kann man alle 4 Wochen gerne machen!

Wann  umtopfen?

Im März oder April ist die beste  Zeit.

Herbstdüngung:

Ja, JETZT unbedingt! Erhöht auch die  Chance auf neuen Durchtrieb im Frühling.

Es wird gewiss nicht schaden, wenn  man Patentkali reinstreut (1-3 Esslöffel pro Pflanze je nach Größe) oder –  wenn verfügbar - Beinwelljauche einmalig in den Wurzelbereich gießt.

Tipp

BITTE: Gar nicht erst aus  Platzgründen daran denken, in einer unbeheizten Garage oder unter einer  Pergola zu überwintern, selbst dann nicht, wenn man Stein auf Bein schwört,  mit doppelt und dreifach Vlies und Folie einpackt, es macht einfach null  Sinn!

Vielleicht überlebt es mal eine  Engelstrompete oder ein Olivenbäumchen, aber das ist dann die Ausnahme der  Regel.

Heuer ist es – vor allem auch  Kletterpflanzen betreffend - sehr üppig gewachsen, besonders die sogenannten  „Schlinger“, die  am Haus, auf den Pergolen, am Zaun entlang wachsen  (wuchern). Manche Pflanzen sind uns über den Kopf gewachsen, sind ausgeufert,  haben uns fast „verschlungen“!

Kletter- und Schlingpflanzen, die  übermäßig gut Fassaden, Dachrinnen, Mauern, Zäune und Pergolen begrünen und  sogar bis zur Unkenntlichkeit zumachen, sodass man den Untergrund oft nur  mehr erraten kann.

Immer wieder kommt die Frage, ob man  Kletterpflanzen überhaupt zurückschneiden kann und soll, ob man da viel an  Wuchs und Blüte einbüßt und vor allem, wann man das macht?

Daher  möchte ich dieses Thema,  auch wenn es nicht besonders bedeutend erscheint, ansprechen.

Kann  man ALLE Kletterpflanzen schneiden?

Eigentlich nicht. Aber die meisten  muss man (irgendwann) schneiden und das sogar kräftig.

Efeu

Efeu ist der immergrüne Klassiker,  der eigentlich fast ganzjährig geschnitten werden kann. Im Herbst ist er  besonders beliebt, dient er doch immer wieder als Material für Gestecke. Das  ist sicher der unkomplizierteste unter den Schnittfähigen.

Clematis

Schwieriger wird es schon bei der Clematis (Waldrebe), mit ihren  kleinblütigen Wildformen, die kaum Schnitt wollen, der wichtigste Schnitt  liegt bei den großblütigen, wunderschönen Sternen. Im Frühjahr kann man diese  zurückschneiden.

Es gibt hier sommerblühende, wo man  dünnes Holz bodengleich ausschneidet und starkes stehen lässt, aber einkürzt  und somit die großen Blüten fördert. Frühsommerblühende Sorten kann man nach  dem Erscheinen des Neutriebs im Frühjahr einkürzen.

Blauregen

Aufwändiger ist der Rückschnitt bei  dem starkwüchsigen Blauregen  (Glyzine), der bis zu 8m lang werden kann und das mit starken Trieben.  Wichtig ist, dass man alle 1-2 Jahre die Pflanzen einkürzt. Blühen tun  Glyzinen an verholzten Teilen und das nur in der untersten Teilen der Seitentriebe,  also kann man alles, was darüber ist und das ist viel, wegschneiden! So  fördert man diese wunderschöne Blütenfülle! Rückschnittzeit ist bis 3 Monate  nach der Blüte, also bis Oktober.

Rosenrückschnitt ist fast eine (kleine) Wissenschaft!

Der Rückschnitt kann im Herbst oder  Frühjahr erfolgen. Vor allem die einmal blühenden Riesenschlinger  „Ramblerrosen“ schneidet man selten, wenn überhaupt und lässt sie gewähren.  Wenn man aber schneiden muss, dann nach der Blütezeit am besten im Juli oder  zeitig im Frühjahr (mit Vorbehalt das Nötigste).

„Normale Kletterrosen“ schneidet man  im Herbst oder Frühjahr. Man lässt 3-4 starke Leittriebe stehen und kürzt die  Seitentriebe auf 10 cm ein, entfernt dünnes Holz dabei.

Wilder  Wein

Wilder Wein ist ähnlich unkompliziert  wie Efeu, man kann nach Gefühl im Herbst wegschneiden, alles, was einen  stört, er treibt nach.

Echter  Wein

Echten Wein hingegen schneidet man im  Feber. Hier lässt man starke Leittriebe stehen und kürzt viele Seitentriebe  stark ein, höchstens auf 2 Augen, nimmt Dünnes weg!

Campsis

Die im Herbst wunderschöne Campsis in Orange/Okker, die jetzt  überall noch blüht, heißt auch Trompetenblume. Sie ist im Herbst leicht, im  Frühjahr stärker nachzuschneiden, zu starkes Schneiden ist aber nicht gut für  üppige Blüte!

Geissblatt

Das Geissblatt (Lonicera) sollte unbedingt schon im Herbst  geschnitten werden, es überwintern sehr vieles an Schädlingen sonst drauf,  was schlecht ist. Ruhig kräftig zurückschneiden. Oder für die Vögel die  Fruchtstände stehen lassen und im zeitigen Frühjahr schneiden!

Kiwi-Pflanze

Es gibt auch viele Fruchtschlinger  wie die bei uns absolut winterharte Kiwi-Pflanze,  die im Herbst nach der Frucht geschnitten werden sollte, aber nicht zu spät,  weil sie viel Wasser in sich trägt und sonst „ausrinnt“.