Der Oktober ist der Haupterntemonat im Gemüsebeet.

Und gerade jetzt, wo die Temperaturen der Jahreszeit entsprechend nach unten gehen, muss abgeerntet, geschützt und vorbereitet werden. Damit der Vorrat an gesundem Gemüse und somit an Vitaminen und Mineralien auch im Winte nicht abbricht, geht der Anbau aber gleich weiter, davor muss aber der erntereife Bestand geräumt und geschützt werden. Der „echte“ Gemüse-Gärtner lässt sich von möglichem Frost und herannahender Kälte sowieso nicht abschrecken und ist sogar jetzt noch fleißig am Pflanzen für immerfrisches Gemüse.

Knollensellerie, späte Karotten, Ronen (rote Beete), letzte Radieschen, Rettiche und Sprossenkohl, Kraut oder andere Kohlgemüse stehen jetzt erntereif im Beet. Früh gesäter Vogerlsalat liefert bereits eine vitaminreiche Mahlzeit, auch Zuckerhut und Endivien kann da und dort bereits  geerntet werden.

Bei im Spätsommer gepflanztem Gemüse wie Kohlarten, Winterlauch und späten Salaten lässt sich durch Auflegen von Folie oder Vlies die Ernte ein wenig verfrühen. Auch Endivien und Chinakohl sollten durch solch eine Abdeckung geschützt werden.

Ein Anhäufeln des Winterlauch (Porree) hat sich auch bewährt, um lange, helle Stangen ernten zu können. Das leichte Anhäufeln ist auch bei Grünkohl undanderen Spätkohlarten empfehlenswert.

Jetzt ist die beste Zeit mehrjähriges Gemüse im Garten, wie Rhabarber zu vermehren. Ältere Rhabarberpflanzen dazu ausgraben und die Wurzeln mit dem Spaten teilen. Die so entstandenenTeilstücke sollten einige gut entwickelte Knospen aufweisen. Verletzte Enden werden mit einem scharfen Messer nachgeschnitten. In tiefgründig gelockerten Boden werden die neuen Rhabarberpflanzen mit 1m Abstand wieder eingepflanzt.

Im Oktober kann man noch leckeres Gemüse und Salat für den Winter ins Beet pflanzen. Völlig winterhart sind Feld (=Vogerl-)Salat, Spinat,Blattsenf-Arten („Asia Greens“).

Für garantiert frischen Knoblauch im nächsten Jahr im September Knoblauchzehen im Abstand von 20 cm in die Erde stecken (in sehr rauen Lagen besser im Frühjahr), dann hat man nächsten August eine Top-Ernte!

Bricht man im bis Mitte Oktober bei Sprossenkohl die Spitzenknospe weg, dann entwickelnsich die Röschen schneller. Diese Methode kann allerdings die Frosthärte mindern, deshalb möglichst nicht bei ganz späten Sorten anwenden.

Buschbohnen und Gurken erntet man bis spätestens Anfang/Mitte Oktober, anderes Fruchtgemüse (z.B. Tomaten) kann bei trocken-warmen Herbstwetternoch etwas reifen.

Neben Frühfrösten schadet auch kräftiger Dauerregen; wenn er sich einstellt, hat es keinen Zweck, Tomaten und Co.länger hängen zu lassen. Ist also Frost angesagt,  räumen Zucchini, Paprika und die letzten Tomaten besser das Feld bzw. Beet und Terrasse.Zucchini lassen sich gut lagern (kühl), Paprika schmecken auch unreif.

Nachreifenvon Tomaten: Tomaten reifen am besten nach, wenn man die ganzeGemüse-Pflanze mitsamt der Wurzel herausreißt und z.B. in einem Kellerraumkopfüber aufhängt. Auch im (nicht zu warmen, nicht zu kühlen) Zimmer, auf Papier ausgelegt, werden die Tomaten noch rot.

Gemüse reinholen bei Frost: Wenn man kurz vor der Ernte schon vom Frost überrascht wird, dann Früchte hängen und Gemüse stehen lassen. Man wartet dann besser ein paar milde Tage ab. Weil, wird gefrorenes Gemüse angegriffen, beginnt es leicht zu "schimmeln" und ist kaum lagerfähig.

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TIPP:  Gemüse nicht zusammen mit Obst lagern, da die reifenden Früchte Äthylen absondern. Obst und Gemüse mit Anzeichen vonKrankheitsbefall darf natürlich genauso wenig ins Winterlager wie überreifeFrüchte.

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Gemüsanbau unter geschützten Flächen (Frühbeet, Gewächshaus, geschütztes Hochbeet), wer sowashat:

 Das Gemüse benötigt  jeden Licht- und Sonnenstrahl, damit es gut gedeiht, daher dieFensterscheiben gerade in der lichtarmen Zeit gut reinigen.  Ab September (spätestensaber Oktober) kann die Gemüse-Herbst-/Wintersaison beginnen. Gemüse-Saaten,welche sich draußen nur noch unsicher entwickeln, wie Radieschen, Endivie,Rettich, Karotten, Feld-, Schnittsalat und Spinat für Herbst- und Wintererntewerden in den gut vorbereiteten Boden gebracht.

Bei Pflanzungvon Gemüse im frostfreien Gewächshaus gedeihen Zuckerhutsalat, Chinakohl sowieKohlrabi und Kopfsalat in Früh- bzw. Spätsorten.

Auch der sehrgesunde, etwas dickfleischige Winterportulak kann imSeptember/Oktober  in ungeheizte Gewächshäuser ausgesät werden. Für einenQuadratmeter Beet Fläche reicht 1 g Saatgut, das breitwürfig oder in Horstenmit je 8 bis 10 Samen im Abstand von 10 x 10 cm ausgebracht wird. EineVliesauflage garantiert eine winterlange Ernte. Tipp: Frühbeet-Kästen beiakuter Frostgefahr gut abdecken.

Es lässt sich aber am kühlen Fensterbankl gut hereinziehen, wie beispielsweise Rote Beete imTopf, weil auch das Laub gut schmeckt und vitaminreich ist, aber wie gesagtauch Feld- und Schnittsalat, Blattsenf und Sauerampfer, alles geht auch im Balkonkisterl zu ziehen!

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Egal, ob man „neue“ Zwiebeln kauft oder „Übersommerte“ aus dem dunklen Keller holt, die Zeit sollte nicht übersehenwerden, damit die Zwiebel noch ausreichend Möglichkeit hat, Wurzeln zu bilden.

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Zwiebelblüher sind anpassungsfähig und anspruchslos

Betrachtet man die unscheinbaren Zwiebeln, ist kaum zu glauben, welche Blütenpracht aus ihnen hervorgeht. Sie sind meist braun und manchmal sogar schrumpelig und doch bilden sie oft noch im Spätherbst kleine, spitze Triebe aus, dann wächst auch schon die Spannung, was da wohl hervorsprießen mag.

Blumenzwiebeln haben sich perfekt an die Naturbedingungen angepasst. Sie trotzen Eis und Schnee, nutzen z.B. die Zeit bis zum Laubaustrieb der Gehölze (solange ist es nämlich noch sonnig unter dem Baum) und machen nach der Blüte den dann nachtreibenden Pflanzen Platz.

Den Boden gutvorbereiten

Alle Zwiebelpflanzen benötigen durchlässigen Boden ohne Staunässe.

-       Schwere Lehmböden sollten mit Sand, feinem Split, lockerem Laubhumus und/oder etwas gut verrottetem, reifem Kompost verbessert werden, aber nur mäßig, in reinen Kompost gar nie pflanzen, da verbrennen die kleinen Würzelchen der Zwiebeln.

-       Zierlaucharten brauchen sehr sandigen Boden, den Humusanteil daher gering halten.

-       Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen brauchen einen sehr hohen Humusanteil, hier kann Kompost und Laub-Erde eingearbeitet werden. Sorgen Tonschichten unterhalb der Humusschicht für einen Wasser undurchlässigen Boden, so hilft es nur, diese Schichten aufzugraben und großzügig mit grobem, gewaschenen (kalkfreien) Sand oder Splitt zu vermischen und den Oberboden zusätzlich mit viel Humus zu vermengen.

Das richtige Einpflanzen:

Das Wichtigste beim Pflanzen ist die richtige Tiefe. Sie hängt von der Größe der Zwiebeln ab, aber auch von der Bodenbeschaffenheit. Als Faustregel gilt, dass die Pflanztiefe etwa dem Zwei- bis Dreifachen des Zwiebeldurchmessers entsprechen muss.

Bei leichteren Böden sollte von Haus aus tiefer gepflanzt werden, um der Pflanze mehr Halt zu geben. Den meisten Zwiebelpflanzen macht es auch nichts aus, wenn man tiefer pflanzt, das schützt sogar oft vor Verletzungen – dieBlütezeit verzögert sich halt dann oft um 1-2 Wochen!

-       Um die Pflanzlöcher auszuheben, genügt meist eine kleine Handschaufel oder gar ein Zwiebelstecher. Hier können bequem bis zu 30 cm tiefe, zylindrische Löcher gegraben werden, in denen man die Zwiebel locker hineinlegt. Bei Bedarf kann die Zwiebel dann mit dem Sand oder auch organischer Langzeitdünger wie Hornspäne unterlegt werden. Man füllt dann das Loch oder die ausgehobene Fläche wieder mit dem lockeren, grobanteilsarmen Aushubmaterial an.

-       Wenn größere Mengen gepflanzt werden, leistet der Zwiebelpflanzer (Zwiebelstecher) gute Dienste.

-       Beim Pflanzen in eine vorhandene Rasenfläche bietet es sich an, größere Rasenstücke „aufzuklappen“ und die Zwiebeln in Gruppen darunter zu verteilen, dann den Rasen wieder drauflegen. Man bedenke aber, dass sich die Rasenmahd im kommenden Frühjahr nach der Blütezeit bzw. dem Einziehen der sich gebildeten Laubblätter der Zwiebel richtet. Es kann passieren, dass man diese Flecken bis Juni stehenlassen kann, um auch im darauffolgenden Frühjahr sichere Blüte zu bekommen. Da kann die Fläche oft unansehnlich werden und man bereut dann diesen Schritt häufig, weil man sich auch einen schönen Rasen wünscht. Also nicht wahllos verteilen, sondern nur auf gezielten Punkten und wenn möglich nur frühblühende Arten und Sorten. Krokusse, Wildtulpen und klein-kronige Narzissen bieten sich sehr gut an dafür.

-       Auch der Schutz gegen Mäusefraß ist wichtig, wenn der Garten unter diesem Problem leidet. Eigene Pflanzkörbe, die mit in den Boden eingegraben werden, oder engmaschige Hasengitter werden unter den Zwiebel gelegt, somit gelangt die Maus nicht ran.

Die Zwiebeln unbedingt mit der Spitze nach oben pflanzen, der Austrieb tut sich dadurch leichter.

Wichtig beim Neukauf ist auch die Zwiebelqualität bzw. die Zwiebelgröße.

Man sollte daher meistens die größtmögliche Zwiebelgröße kaufen, diese garantiert auch die beste und reichhaltigste Blüte, weil in ihnen auch die meisten Nährstoffe gespeichert sind, was man mit einer zusätzlichen Düngung nicht mehr wettmachen kann.

Als Anhaltspunkt ein paar Zwiebelgrößenbeispiele: es werden immer die Umfänge auf den Verpackungen beschrieben:

Gartentulpen mind. 11-12 cm Umfang

Wildtulpen 6-7 cm Umfang

Hyazinthen 15-16 cm Umfang

Narzissen sollten als 2 Zwiebeln zusammengesetzt sein, sie heißen dann auch Doppelnasen

Traubenhyazinthen 4-5cm Umfang usw.

Beim Kauf auch darauf achten, dass die Zwiebeln keine mechanischen Beschädigungen aufweist, oder gar Risse, wo man ins Innere sieht. Auch Flecken und schrumpelige (ledrige) Stellen sollten nicht sein.

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Es ist auch möglich, Zwiebeln inTöpfe auf die Terrasse zu pflanzen.

Dort gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten wie in den Boden gepflanzt. Die Töpfe sollten die ausreichende Tiefe besitzen, eventuell sollte man sie auch zusammenstellen, dann über den Winter eine Schicht Laub oder Stroh herumgeben, um vor ganz starken Trockenfrösten zu schützen. Wenn man Blumenerde hierfür verwendet, dann eine nicht zu stark aufgedüngte. Daher unbedingt beim Kauf informieren!

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Mankann auch Blumenzwiebeln miteinander vermischen

‍D.h. unterhalb z.B. Narzissen pflanzenund die oberen Schichten Traubenhyazinthen. Die Narzissen blühen früher, danach dringen die blauen Zwerge durch das Laub der Osterglocken. Im Normalfall ist es aber ratsamer, hohe Arten hinten und nach vorne im Beet gestaffelt nach Blütezeit niedrige Arten zu pflanzen. So kann man sich ein Bild von Winterling über Schneeglöckchen bis Krokus, Hyazinthe, Narzisse bis hin zu Tulpe und Kaiserkrone machen und so von Februar bis Mai eine bunte oder auch bei richtiger Wahl Blütenpracht Ton in Ton erhalten und sich dran bei Erfolg erfreuen.

Und noch was !

Das kräftige Gießen im Herbst ist sehr wichtig für eine ausreichende Wurzelbildung.

Dann die Zwiebel allerdings nicht mehr verwöhnen, höchstens erst wieder nach dem Austrieb im Frühjahr.

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Oliven, Oleander, Zitruspflanzen und Co. müssen nicht automatisch ins Winterquartier, nur weil Ende September ist. Solange die Temperaturen passen, profitieren viele Kübelpflanzen davon, noch draußen zu bleiben. Dort bekommen sie wesentlich mehr Licht als in den meisten Winterquartieren und können sich langsam auf die kühlere Jahreszeit einstellen.

WICHTIG ist bei uns in Tirol allerdings der Standort. Während wir in den Tallagen momentan nochweit von Frost entfernt sein können, kann es in höheren Lagen oder ungünstigen Kaltluftlagen nachts bereits ganz anders aussehen.

Deshalb gilt: Nicht der KALENDER entscheidet über das Einwintern, sondern die PFLANZE, der STANDORT und vor allem die NACHTTEMPERATUR.

Und hier muss man auch zwischen den Pflanzen unterscheiden. Eine Olive oder ein Oleander verträgt kurzfristig kühlere Temperaturen wesentlich besser als beispielsweise eine Bougainvillea oder ein Hibiskus. Bei empfindlichen Pflanzen sollte man also früher reagieren.

Kommt nur eine einzelne kalte Nacht, muss man robuste Kübelpflanzen aber nicht gleich endgültig ins Winterquartier stellen. Oft reicht ein geschützter Standort nahe der Hauswand oder ein kurzfristiger Schutz. Wichtig ist nur: Wetterbericht und besonders die Nachttemperaturen im Auge behalten!

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TROTZ HERBST – DAS GIESSEN NICHT VERGESSEN!

Viele reduzieren im September automatisch das Gießen – schließlich ist ja Herbst. Bei 20 oder 25 Grad interessiert das unsere Pflanzen allerdings relativ wenig.

Solange es warm ist und die Pflanzen aktiv sind, benötigen sie weiterhin Wasser. Besonders wichtig ist das bei Kübelpflanzen, frisch gesetzten Stauden und Gehölzen sowie jungen Bäumen.

Gerade Neupflanzungen werden oft unterschätzt. Sie besitzen noch kein großes Wurzelsystem und können sich das Wasser nicht aus tieferen Bodenschichten holen. Deshalb lieber kontrollieren und bei Bedarf ordentlich und durchdringend gießen, anstatt jeden Tag nur ein bisschen Wasser auf die Oberfläche zu geben.

Auch Immergrüne Pflanzen sollte man jetzt nicht vergessen. Sie verdunsten über ihre Blätter bzw. Nadeln auch im Herbst und später teilweise im Winter Wasser.

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NEMATODEN – JETZT NOCH GEGEN DICKMAULRÜSSLER VORGEHEN

Und wenn wir schon beim Thema feuchter Boden sind, kommen wir gleich zu einem weiteren Punkt, für den jetzt noch ein interessantes Zeitfenster besteht: Nematoden gegen die Larven des Dickmaulrüsslers.

Viele kennen wahrscheinlich die typischen halbkreis- bzw. buchtenförmigen Fraßstellen an den Blatträndern von Rhododendron, Kirschlorbeer, Heuchera und vielen anderen Pflanzen. Das war meistens der erwachsene Dickmaulrüssler.

Das größere Problem befindet sich aber häufig unter der Erde: seine Larven. Sie fressen an den Wurzeln und können Pflanzen dadurch deutlich stärker schädigen als der Käfer durch seinen Blattfraß. Genau hierkommen Nematoden ins Spiel. Das sind winzig kleine Fadenwürmer, die mit dem Gießwasser in den Boden gebracht werden und dort gezielt die Larven befallen.

Der Herbst kann dafür noch ein sehr guter Zeitpunkt sein – entscheidend ist allerdings die Bodentemperatur. Je nach verwendeter Nematodenart gibt es unterschiedliche Temperaturbereiche. Bei den häufig eingesetzten Heterorhabditis-Nematoden sollteder Boden noch ungefähr 12 °C oder wärmer sein.

Und damitschließt sich der Kreis zum Gießen: Nematoden brauchen Feuchtigkeit.

Der Boden sollte vor der Anwendung feucht sein und auch danach über einen gewissenZeitraum gleichmäßig feucht gehalten werden. Am besten bringt man sie abends oder bei bedecktem Himmel aus und nicht in der prallen Sonne.

Gerade durch die momentan noch warmen Böden kann das in vielen Tiroler Tallagen also noch ein guter Zeitpunkt sein. In höheren Lagen würde ich vorher einfach die Bodentemperatur kontrollieren.

 Alle Informationen und Nematoden bekommen Sie im Blumenpark.

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